Die körperbetonte Mode im 14ten Jahrhundert

Während die weibliche Mode der Hochgotik weite, faltenreiche, verhüllende Schnitte bevorzugte, änderte sich, vermutlich ausgehend von Frankreich, im Verlaufe des 13ten Jahrhunderts bis Mitte des 14ten Jahrhunderts der Modestil völlig.
Die rechteckigen Schnitte mit dreieckigen, eingesetzten Keilen wichen teils komplizierten Schnitten (-> Einfaches Schlupfkleid) mit einer Vielzahl den Körper angepassten Keilen (-> Geknöpftes Leinenkleid), um das Ideal zu erreichen: bis zur Hüfte eng geschnittene, darunter reich in Falten fallende Kleider, und eng anliegende Ärmel bis zur Schulter.
Während die Knöpfung im frontalen Bereich in Deutschland sowohl in der Männer- als auch besonders der Frauenmode noch etwas auf sich warten liess, begann man schliesslich in Frankreich und England, Kleidungsstücke vom Halsauschnitt bis zum Saum durchzuknöpfen, und darüber hinaus die bereits gängige Knöpfung bis zum Ellenbogen bis zur Schulter auszuweiten.

Kleidung im Schichtenprinzip - früher und heute

Aus dem Blickwinkel des Menschen im 21. Jahrhundert erscheint die Mode vergangener Zeiten, so sie eine bestimmte zeitliche Entfernung einnimmt, wenig verständlich. Verfügt die Männermode nach Erfindung der Hose Ende des 15ten Jahrhunderts, und spätestens irgendwo zwischen 17ten und 18ten Jahrhundert mit Kniehosen noch eine der heutigen Gewohnheit ähnlichen Form, erscheint die Frauenmode der heutigen Damenwelt als fremd und rückständig. Dabei ist pikanterweise trotz aller Körperbetontheit der getragenen Kleidung die Verhüllung dieser durch weitere Schichten bis weit in unsere moderne Zeit für beiderlei Geschlecht üblich, und noch bis Anfang des vergangenen Jahrhunderts waren offen getragene Hosen bei Frauen aus eben jenem Grunde eine Sensation, und bis in die zweite Hälfte dessen in bestimmten Fällen nicht gerne gesehen. Jenseits der Verhüllung gar zu körpernaher Formen galt viel mehr als heute das Repräsentationsprinzip insbesondere der obersten, nach aussen offen sichtbar getragenen Kleidungsschichten, ein Umstand, der ebenfalls bis in das 19te Jahrhundert Geltung behielt, und darüber hinaus in der heutigen Männermode durch Sacko, Smoking und andere Festtagskleidung weiterlebt. Darüber hinaus erfüllte Kleidung in mehreren Schichten ein praktisches Pinzip: sie verhinderte, auch innerhalb von Gebäuden aus Ermangelung an ausreichenden Heizmöglichkeiten, dass der Körper auskühlte, was heutzutage gerade noch in einem warmen Pullover, Mantel oder Jacke verblieben ist, der von uns jedoch primär dann getragen wird, wenn wir uns kühlerer Witterung direkt aussetzen.

Die Zaddelmode

Bereits im 13ten Jahrhundert erfährt eine Mode langsam eine Renaissance, die bereits Jahrhunderte zuvor Einzug gehalten hatte, und schliesslich im 14ten Jahrhundert über die Grenzen Frankreichs hinweg sich grosser Beliebtheit erfreute: die Säume der Kleidung werden in runde, später blättrige und komplizierte Muster geschnittern, sie wird "gezaddelt". Diese Art von Mode lässt sich bereits z.B. in der Morganbibel um 1250-60 in Frankreich beobachten, in Handschriften und Berichten der Jahrhundertmitte des darauffolgenden Jahrhunderts jedoch vielfach verstärkt. Kombiniert wird sie auch mit den überlangen Scheinärmeln repräsentativer Oberbekleidung, die dem Betrachter die mangelnde Notwendigkeit der Trägerin oder des Trägers vermitteln, körperlich arbeiten zu müssen. Zusätzlich sind diese Verzierungen möglicher Raum für Stickereien, die sich im 14ten Jahrhundert besonderer Beliebtheit erfreuen. (Details-> Bestickte Cotehardie )

Mi-Parti

Ebenfalls bereits früh nachzuweisen ist die Mode, ein Kleidungsstück, meist um die mittige vertikale Achse, farblich in 2 Teile zu trennen, das sogenannte Mi-Parti. Darstellungen, insbesondere des 14ten Jahrhunderts, benutzen die Darstellung dieser Praxis oft als Kennzeichnung einer Dienstabhängigkeit des Trägers (Vergleiche Sachsenspiegel), jedoch erwähnen zeitgenössische Autoren dies auch als allgemeine Praxis modischen Bewusstseins, sowie in Fällen einer Uniformierung, wie sie z.B. anlässlich eines Festes im Umkreis einer hochgestellten Person wie des Königs, oder bei Turnieren üblich war. Wie sehr dies Teil der täglichen Mode war, ist schwer auszumachen, jedoch lässt die Gesamtheit der Quellen auf eine gewisse Beliebtheit, zumindestens in adeligen Kreisen, dieser Farbwahl schliessen, die über eine bestimmte Zuordnung zu einer anderen Person hinausging.